Продаю звездочки идеальная фаза змз 406-405. Набор грм Идеальная фаза 'Прогресс' 406.405. Транспортир для установки фаз грм двигателя змз406. Пежо 206 двс, мотор, кпп, АКПП запчасти. Транспортир Для Установки Фаз На Змз 406 405. Фаза 240 Транспортир зля выставления фаз ГРМ ЗМЗ. Транспортир для установки фаз на змз 406 405 409 Изготавливаем на лазерном оборудовании, в комплекте сам транспортир и 2 стрелки.252 и 240 градусов. (2 дополнительные).

• Транспортир Установки Фаз Грм На Двс Змз 405 Своими Руками

Я думаю, можно попробовать выставить середину показания замера меток. Например если в первом случае 19 ° на Р-валу(выпуск), а при проворачивании покажет 15 °, то есть Р-вал убегает в '+', нам нужно его сместить в '-'. И устанавливать среднее значение (19 ° -15 ° =4 ° /2=2 ° ) установка будет 21 °. Тогда в плюсе будет 17 °, а в минусе 21 °.

То есть мы эту раскачку в 4 ° убираем и у нас получается в допуске 2 °. Вроде понятно.

И наоборот, если вал при проворачивании убегает в минус от 19 ° то устанавливаем в '+' 17 °, и тогда в минусе остается 21 °. Также в допуске 4 °. Конечно раскачка остается, но и допуск по градусам сохраняется!! Я не много тему не понял. Я думаю, можно попробовать выставить середину показания замера меток. Например если в первом случае 19 ° на Р-валу(выпуск), а при проворачивании покажет 15 °, то есть Р-вал убегает в '+', нам нужно его сместить в '-'.

И устанавливать среднее значение (19 ° -15 ° =4 ° /2=2 ° ) установка будет 21 °. Тогда в плюсе будет 17 °, а в минусе 21 °. То есть мы эту раскачку в 4 ° убираем и у нас получается в допуске 2 °. Вроде понятно. И наоборот, если вал при проворачивании убегает в минус от 19 ° то устанавливаем в '+' 17 °, и тогда в минусе остается 21 °. Также в допуске 4 °.

Конечно раскачка остается, но и допуск по градусам сохраняется!! Какие допуски, какие градусы, какие плюсы и минусы??? Если выставить 1 цилиндр в ВМТ фазы на распредвалах на кулачках 1 цилиндра выставляем 20 на впуске, 19 на выпуске.

Проворачиваем КВ на 360 градусов то фазы 1 цилиндра ушли, а встали фазы 4 цилиндра. Проворачиваем КВ ещё на 360 градусов то фазы 1 цилиндра пришли на место ( 20 на впуске, 19 на выпуске ), а фазы 4 цилиндра ушли.

Если не так, то криво выставляете или ВМТ или фазы транспортиром и никаких допусков. Я выставляю ВМТ по 20 зубу на шкиве, после проворота фазы совпадают ноль в ноль ( до долей градуса ). Добрый день, уважаемые гуру, помогите. Машину приобрел не давно и до настоящего времени нигде в нем не был. Двигатель змз 405, в свое время неоднократно разбирал и собирал змз 406.

Появилась пробюлема. При переключении передач частенько загорался чек (ошибка 53) на ходовых качествах никак не отражалось, решил что растянулись цепи ГРМ и присвоил проблеме категорию потом. Тут пробило прокладку ГБЦ и я вспомнил про этот потом. До снятия передней крышки и распредвалов решил проверить фазы газораспределения. Так как шкив оказался покрыт толстым слоем 'шоколада' а звездочки нагаром, метки найти не удалось. Звездочки имеют по 7 отверстий под штифты. На близко знакомым мне 406 всегда попадались звезды с одним отверстием. Провернул коленвал на 15 зуб и обнаружил что штифты распредвалов стоят сильно не горизонтально.

Довернул до горизонтали и получил 17 зуб на коленвалу, что далеко не ВМТ. Почесав в затылке, накернил отверстия звездочек в которых были штифты и продолжил разборку.

Цепи оказались вытянутыми до предела (натяжители вылезли полностью и закоксовались). Ведущая и промежуточная звездочка оказались в удовлетворительном состоянии. После генеральной помывки обнаружил заводские метки на звездах распредвалов, но не там где я наметил, а через одно отверстие. Заменил цепи и натяжители со звездочками.

При сборке установил коленвал по метке на ведущей звезде получил ВМТ 1 и 4 цилиндра поставил цепь натяжитель при этом промежуточная звездочка встала четко по метке, а кив на 15 зуб. Сравнил звезды распредвалов 405 со звездами 406 (при совпадении отверстия с заводской меткой 405 с единственным отверстием 406 зубья совпадают один в один). Поставил звезды на распредвалы в нулевое отверстие (по заводской метке), установил распредвалы (штифты четко встали по линии ГБЦ). Двигатель завелся с большим трудом, обороту устойчивые, но по звуку зажигание явно опаздывает.

При этом постоянно горит чек (ошибка 53). После чесания в затылке поставил звездочки распредвалов 'как было'.

Завелся и хожу нормально, но иногда (достаточно редко) при переключении передач моргает ошибка 53. Что за фигня. Добрый день, уважаемые гуру, помогите.

Машину приобрел не давно и до настоящего времени нигде в нем не был. Двигатель змз 405, в свое время неоднократно разбирал и собирал змз 406. Появилась пробюлема. При переключении передач частенько загорался чек (ошибка 53) на ходовых качествах никак не отражалось, решил что растянулись цепи ГРМ и присвоил проблеме категорию потом.

Тут пробило прокладку ГБЦ и я вспомнил про этот потом. До снятия передней крышки и распредвалов решил проверить фазы газораспределения. Так как шкив оказался покрыт толстым слоем 'шоколада' а звездочки нагаром, метки найти не удалось.

Звездочки имеют по 7 отверстий под штифты. На близко знакомым мне 406 всегда попадались звезды с одним отверстием. Провернул коленвал на 15 зуб и обнаружил что штифты распредвалов стоят сильно не горизонтально. Довернул до горизонтали и получил 17 зуб на коленвалу, что далеко не ВМТ. Почесав в затылке, накернил отверстия звездочек в которых были штифты и продолжил разборку. Цепи оказались вытянутыми до предела (натяжители вылезли полностью и закоксовались).

Ведущая и промежуточная звездочка оказались в удовлетворительном состоянии. После генеральной помывки обнаружил заводские метки на звездах распредвалов, но не там где я наметил, а через одно отверстие. Заменил цепи и натяжители со звездочками. При сборке установил коленвал по метке на ведущей звезде получил ВМТ 1 и 4 цилиндра поставил цепь натяжитель при этом промежуточная звездочка встала четко по метке, а кив на 15 зуб. Сравнил звезды распредвалов 405 со звездами 406 (при совпадении отверстия с заводской меткой 405 с единственным отверстием 406 зубья совпадают один в один).

Поставил звезды на распредвалы в нулевое отверстие (по заводской метке), установил распредвалы (штифты четко встали по линии ГБЦ). Двигатель завелся с большим трудом, обороту устойчивые, но по звуку зажигание явно опаздывает. При этом постоянно горит чек (ошибка 53). После чесания в затылке поставил звездочки распредвалов 'как было'. Завелся и хожу нормально, но иногда (достаточно редко) при переключении передач моргает ошибка 53. Что за фигня. Грм что у 406 что у 405 одинаковые.(не считая других натяжителей) звезды с 7 отверстиями Это самодельные (отверстия )Для подгонки грм по градусам с Транспортиром и шаблоном.

При замене цепей надо все звезды проверять на износ.На коленвале звезда может с большим износом.или на промвале. На промвале кстати тоже метка есть должна сходиться. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прочитал всю дискуссию и хочу поделиться некоторыми своими впечатлениями.

Недавно приобрел соболя двигатель 405 и так как цепь постукивала - решил ее заменить. Приобрел комплект прогресс с разрезными звездами и тоже не мог попасть в фазы, то «колбасило», то троила. Проблема оказалась в том, что предыдущий хозяин поставил на впуск распредвал от карбюраторного, а я пытался по транспортиру 252 выставить фазы как на инжектор.

Машина в принципе ехала, тяга была норм, но обороты ХХ падали до 550 и падало давление масла. В принципе это меня и беспокоило. В тех документации на валы нашел, что на карбюраторном валу на вставке под ключ просверлен конус. Выставил впускной по транспортиру 240 и проблема полностью была решена. По поводу комплекта прогресс могу сказать, что выполнен он качественно, одно лишь замечание, что пятаки под гидронатяжитель коротковаты.

Если снимешь нижний то вернуть назад, уже проблема, не большая но проблема. Владимир Юрьевич, Вы решили всех убить? Капиталка - не проводится, это не танцы в местном клубе. Капиталка - выполняется, делается, реализуется. Не проводится она, это не похороны. Такая проблема- метки сошлись как родные Это не проблема, проблема в другом.

Что в Вашем понимании - 'метки сошлись как родные'? Им не надо как родные, им надо так, как надо. Но на холостых обороты 550, дитанирует. Поехал на диагностику показал, что неправильно стоят валы Ну дык, метки-))) начал крутить но становится еще хуже.

Куда крутить? Всем доброго дня. Поделюсь своим опытом по заморочкам с ГРМ.

Машинку брал у друга с производства с запоротым движком. Перегрели, заклинило поршень, пришлось капиталить с расточкой под ремонтный размер.

Тоже чесал репу, какую прокладку ставить. Движок Евро-2. Решился на прокладку Евро-3. В то время они были в диковинку и опыта их внедрения в наши движки ни у кого не было. Сразу установил газовое оборудование Ловато 2 поколения. Проездил три года. Пробеги не сильно большие, Газелька в основном используется в личных целях, охота, рыбалка, ну деревня там.

Прошлой зимой лопнул палец в одном горшке. Так как в стуках я не особо разбираюсь, отогнал машину одному знакомому механику. Да и не было особого желания ковыряться с движком в холодном гараже.

В общем поменяли всё, что было нужно. Цепи ГРМ со звёздами тоже вмонтировали от Евро-3. Подходит идеально, ну и типа срок службы больше. Это со слов механика. Ему видней, опыта больше.Прокладку тоже воткнули Евро-3.

Транспортир Установки Фаз Грм На Двс Змз 405 Своими Руками

Хотя вот тут механик был немного против, но хозяин-барин. С клапанами запарил, не помню, просто притирали или меняли чего. Несколько раз двигун сильно подкипячивал.

Постоянно залипала в ненужный момент релюха управления электровентилятором на радиаторе. Эта фигня до меня была внедрёна вместо вискомуфты. Недавно заменил релюху на фордовскую от стартёра вместе с толстенными проводами. Вроде проблема ушла, но прокладку всё-таки угробил.

Пофигачил тосол из пропила в четвёртый цилиндр. Кстати, перегревы замечал только когда БК начинал истошно орать, что температура ОЖ поднималась выше 105 градусов. Доходило до калильного зажигания. Ключ вытаскиваешь, а движок молотит. И ещё после последнего ремонта стал периодически появляться неприятный стук. То есть, то нет. Никак не мог вычислить причину.

А тут, когда сдёрнул голову, оказалось 1 и 4 поршень доставали до её плоскости, были заметны отчётливые оттиски. И на 1 и 4 цилиндре были подгоревшие сёдла выпускных клапанов В общем в этот раз поставил уже пару прокладок Евро-3. Головку естественно шлифанул в очередной раз. Протягивал по инструкции на Евро-3 динамометрическим ключом, типа сначала 5 кг плюс доворот на 90 градусов. Получилось по ощущениям 11 кг. Но это предел ключа, могу и напутать.

Механик же говорит, что все прокладки всегда тянет усилием не ниже 14 кг. По стоимости. На нашем рынке предлагают два варианта прокладок Евро-3.

Те, что ставят на конвейере, типа германия с клеймом EU (или EK. Могу ошибиться) за 800 рублей. И почти фиг отличишь от них китайский аналог за 400 рублей. Все остальные прокладки лучше брать по отдельности, в комплектах такое говно втюхивают. На впускной коллектор пришлось подгонять вручную надфилем. Потом нашёл на базаре классную с металлизированным слоем по середине и пришлось опять инжектор сдёргивать.

Для регулировки фаз распредвалов были куплены транспортир с шаблоном для сверловки отверстий под шпонку распредвалов и комплект наборных звёзд. Жутко удобная штука. Вся регулировка занимает минут 10-15 с перекурами и перепроверкой. Доводишь коленвал до метки на шкиву (или до 15 зуба) и прилива на блоке по часовой стрелке (ВМТ 1 цилиндра). Цепь справа должна быть натянута.

Крутишь выпускной распредвал до совмещения лекала кулачка с 19 гр. На транспортире. Наружная звезда стоит вместе с цепью, вращается внутренняя конусная шайба, нанизанная на шпонку распредвала (светлая такая на фотке).

Выставили градус, затягиваем болт крепления. Теперь транспортир с шаблоном кулачка переставляем на впускной распредвал и крутим его до 20 градусов на транспортире. Затягиваем болт крепления внутренней части звезды. Крутим пару оборотов коленвала, 360 +360 градусов. Перепроверяем ещё раз по транспортиру.

Гидронатяжитель поставить заранее перед установкой фаз. Комплект разборных звёзд на нашем базаре стоит 800 рублей. Есть под цепи Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Комплект транспортир плюс лекала-указатели угла распредвалов стоит 500 рублей.

Указателей два, на инжекторные распредвалы и на карбюраторные (маркировка 252 и 240). Есть шаблон-шайба в комплекте для сверловки дырок в оригинальных шестернях под шпонку. Это если не найти таких чудо шестерёнок или жаба душит. Вроде ничего не упустил. Буду рад, если кому-то помог своим опытом. Машина завелась почти сразу, но немного подтраивает и горит чек. Нужно попробовать сбросить ошибки, пока руки не дошли.

Кстати по БК изначально угол зажигания стоял -1, я выставил -4. Так и езжу уже несколько лет. Кто там всё пишет, что голову на газу нужно менять чуть ли не через 800-100 тыс. У меня предыдущая до продажи прошла 177 тысяч. Движок был такой же 405 только без катализатора.

Оконечник глушака только прогорал каждый год. А на этой с катализатором ещё не разу не менял. Но катализатор душит заметно, особенно под нагрузкой. Нифига затяжка головы с двумя прокладками Евро-3 по мануалу не катит. 5 кг плюс доворот на 90 градусов дало момент примерно 11 кг. Погонял движок на холостых, прокатился около 30 километров.

Фыркает в расширительный бачок и потихоньку выдавливает тосол. Расстроился я конечно сильно. В голове то поведённый блок крутится со всем геморроем по разборке движка, то вытянутые болты. В общем позвонил своему знакомому механику, он опять советует докрутить голову усилием на 14-14,5 кг. Типа пошли лесом все эти мануалы. Выклянчил у него ключик динамометрический помощнее и протянул, как советовал. Причём на горячем движке как-то легко всё докрутилось.

Опять разборные звёзды порадовали. Уж больно ловко и быстро с ними эти углы распредвалов выставлять. Кстати пока не забыл. Моменты затяжки крышек распредвалов 22.6 ньютона (пусть будет 2.3 кг). Момент затяжки болтов разборных звёзд распредвалов 47 ньютонов (4.8 кг.). В результате ничего не фыркает в расширительном бачке и тосол не выдавливает. Движок работает почти ровно, что на бензине, что на газу.

Да идеала никогда и не было. Сегодня прокатился по городу. Какое-то странное чувство, вроде как раньше разгон пошустрее был. Посмотрим, как под нагрузкой будет тянуть. Кстати всегда удивлялся, на кой в мануалах требуют перезаряжать цепные гидронатяжители при демонтаже. Я как достаю, так и вставляю на место. Пожамкаешь поршенёк туда-сюда для проверки наличия закусывания, вставляешь в дупло и крышкой затягиваешь.

Всё, стоит на месте, цепь натянута. Подскажите, есть ли этому подтверждение. Вроде бы мотор знаю от и., не могу сообразить. Причина такова: после перегрева и ремонта ГБЦ машинка не тянет, задушена. Звёзды разрезные стоят идеально по 20 зубу.

Открыл сегодня клапанную крышку, решил проверить расхождения углов на распредвалах на разных цилиндров в разных ВМТ транспортиром. Подтверждения этому я НЕ нашел. Всё ровно всё идеально в разных ВМТ. Но по утверждению Splav61 и вопреки своим выводам всё же провернул КВ на 360 градусов без распредвалов и.ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ, машинка поехала. Я не догоняю, где причина?

Причина такова: после перегрева и ремонта ГБЦ машинка не тянет, задушена. Звёзды разрезные стоят идеально по 20 зубу. Открыл сегодня клапанную крышку, решил проверить расхождения углов на распредвалах на разных цилиндров в разных ВМТ транспортиром. Подтверждения этому я НЕ нашел. Всё ровно всё идеально в разных ВМТ. Но по утверждению Splav61 и вопреки своим выводам всё же провернул КВ на 360 градусов без распредвалов и.ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ, машинка поехала.

Я не догоняю, где причина? Я думаю, можно попробовать выставить середину показания замера меток. Например если в первом случае 19 ° на Р-валу(выпуск), а при проворачивании покажет 15 °, то есть Р-вал убегает в '+', нам нужно его сместить в '-'. И устанавливать среднее значение (19/size °/size -15/size °/size =4/size °/size /2=2/size °/size ) установка будет 21/size °. Тогда в плюсе будет /size 17/size °/size, а в минусе /size 21/size °./size то есть мы эту раскачку в 4/size ° /size убираем и у нас получается в допуске 2/size °.

Вроде понятно./size и наоборот, если вал при проворачивании убегает в минус от 19/size ° то /size устанавливаем в '+' 17/size °, и тогда в минусе остается 21/size °. Также в допуске 4/size °./size Конечно раскачка остается, но и допуск по градусам сохраняется!!/size Это примерно из этой оперы. Когда выставляешь метки, затем проворачиваешь вал и метки уходят. Видимо износ шестеренок и в каком-то положении работает так как положено. В каком-то из положений р-вал забегает в перед, а где то наоборот запаздывает.

В процессе эксплуатации, а также из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ) или вследствие неквалифицированно проведенного ремонта привода ГРМ возможно значительное отклонение фаз газораспределения от заданных значений. В то же время известно, что правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя. Поэтому при снижении тяговых свойств двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя возникает необходимость проверить и, при необходимости, правильно установить фазы газораспределения.

В общем и до меня добралась такая участь, вчера разобрал привод грм, поставил новые цепи, натяжители и тд. И вот дошло до установки фаз У меня стоят просверленный звездочки, и если я ставлю по родным меткам они немного не совпадают Такое мне не нравится, выход — один выставлять по транспортиру, а где его взять? Ну и вот сегодня нашел выход из ситуации, изготовил этот транспортир сам В общем вот чертежи самого транспортира.